Смена вывески.

new

среда, 22 декабря 2010 г.

Смокинг


История происхождения самого загадочного мужского костюма – смокинга – полна тайн и овеяна самыми невообразимыми легендами. Свою причастность к чудо-изобретению пытаются доказать и Англия, и Америка, и даже некоторые восточные государства, предлагая при этом самые фантастические варианты.

Каждая из этих историй имеет право на существование, но какая из них ближе всего к действительности, сегодня с уверенностью не сможет сказать никто. Единственное, что объединяет все существующие вокруг происхождения смокинга легенды, так это причины появления столь удобного для мужчин вечернего туалета.

А случилось все потому, что сильная половина человечества к концу XIX века не в силах была больше терпеть установившиеся в высшем обществе запреты (несправедливость моды и принятые в высшем свете нормы приличия). Чтобы не вызывать негодования светских львиц, им приходилось затягиваться в тугие мужские корсеты, носить широкополые сюртуки или длинные неудобные фраки вместе с накрахмаленными сорочками, у которых были такие высокие стоячие воротнички, что они даже царапали мужчинам щеки.

В довершение всего кавалерам было непозволительно курить в присутствии слабого пола. (Куда им до русских великосветских дам, которые ввели в моду курение еще в середине XIX века!) Пытливый мужской ум судорожно искал для себя, любимого, какой-то подобающий выход из сложившейся ситуации. Тут и начинается самое интересное...
Проделки бывшего денди
Наиболее распространена версия (ее поддерживают и многие историки моды), что родиной смокинга является Англия, а придумал его английский премьер-министр Бенджамин Дизраэли.

Эта история началась еще в XVII столетии, когда по холодной Англии распространился пряный дух восточных колоний и запах табака. Курение трубки настолько вошло в моду, что англичане дымили даже в церквях.

Строгие нравы были подорваны и появлением шлафрока, так называемого нарядного неглиже, – легкого домашнего халата, в котором допускалось принимать гостей в своих апартаментах. Мужчинам понравилось не только курить табак, но и ходить в одежде, не сковывающей движения. Однако такой вариант разрешался исключительно в дружеской обстановке и не предназначался для великосветских приемов.

И только в 80-х годах XIX века Дизраэли предложил придирчивому обществу экзотический туалет для курения – смокинг, что в переводе с английского означало: «одежда для курильщика». Тогда этот наряд представлял собой шелковый халат с шалевым воротником и обшлагами из атласа. К нему прилагалась небольшая шапочка с кисточкой. Словом, это был видоизмененный вариант того самого шлафрока. Вот почему права на него сегодня отстаивает Восток.

Чтобы скверный запах табака не вызывал обмороков и негативных эмоций у присутствовавших на приеме дам, мужчины переодевались в новый туалет в специально отведенных для курения комнатах. И смокинг, и шапочка предназначались для защиты одежды и прически от въедливого дыма. Более того, пепел от сигар, падавший на шелковые лацканы, не оставлял следов. Таким образом, в зал возвращались благоухающие, а не дурно пахнущие джентльмены.

Был ли такой смелый вариант собственным изобретением Дизраэли, или он просто стал одним из первых обладателей новинки, исследователи не рискуют утверждать. Но сам факт подобного появления смокинга не вызывает ни малейшего сомнения, если вспомнить бурную молодость будущего политического деятеля «страны лордов». В прошлом известный денди, он не раз шокировал публику своим фривольным поведением и неоднократными появлениями в весьма вызывающем виде, например в зеленых шароварах с жилетом канареечного цвета и рубашке, отделанной кружевами. Поверьте, подобная выходка в то время считалась неслыханной дерзостью. Поэтому подрыв вековых традиций и столь фамильярное обращение с фраком можно считать с его стороны просто детской шалостью.

Однако новшество так понравилось вырвавшимся из корсетных тисков аристократам, что постепенно смокинг стал мужским вечерним костюмом, обязательное дополнение которого – шелковые отвороты (лацканы). Конечно, вид его немного изменился и приблизился к известному нам варианту: халат стал короче – теперь его длина доходит до середины бедер, а от шапочки и вовсе отказались.

И все же смокинг предназначался для неофициальной обстановки и преимущественно мужской компании. Поэтому он даже получил другое название – smoking jacket, т. е. считался домашней курткой или клубным пиджаком. Его надевали, отправляясь на неформальные встречи с партнерами по бизнесу в клубе или устраивая домашний прием друзей. Джентльмены в смокингах уютно располагались в кожаных креслах домашней библиотеки, потягивали не спеша бренди и выкуривали кубинскую сигару.

До 1918 года господствующее положение в вечерней мужской одежде занимал фрак. В обществе благородных дам это был единственно допустимый для мужчин вариант наряда. Но в начале ХХ века строгий высший свет сменил гнев на милость и признал-таки смокинг полноправным мужским вечерним туалетом.
Made in USA
Соединенные Штаты Америки до сих пор не могут разобраться, как смокинг превратился в мужской вечерний костюм и заменил фрак. По одной из версий, дата его рождения – 1880 год, место – Монте-Карло. История происхождения по-американски проста. Страстные карточные игроки настолько увлекались игрой, что не в силах были даже отвлечься для того, чтобы – согласно правилам этикета – переодеться к ужину. При этом совершенно непонятно, почему картежники были одеты именно в smoking jacket. Может, американцам все же стоит признать факт изобретения смокинга за Англией, а для себя оставить лишь скромное звание распространителя смокинга как официального вечернего мужского костюма.

Другая американская история провозглашает изобретателем смокинга американского табачного магната Лорилларда, владельца известного в XIX столетии Токсидо-клуба, находившегося недалеко от Нью-Йорка. 10 октября 1886 года Лориллард появился в клубе в необычном виде. Все заметили отсутствие традиционного «ласточкиного хвоста» на его пиджаке. С тех пор американцы считают 10 октября днем рождения смокинга, а в Северной Америке за костюмом закрепилось название «токсидо».

По какой причине Лориллард отказался от фраковых фалд, так и остается загадкой. Может
быть, он сжег их во время курения? (Такая версия, связанная с именем Дизраэли, тоже существовала, но от нее историки костюма уже отказались.) И если изобретение смокинга принадлежит ему, во что же тогда были одеты карточные игроки в Монте-Карло? Ведь разница между двумя датами возникновения смокинга составляет шесть лет!

Судя по всему, честолюбивой нации все же придется признать факт возникновения смокинга в Англии. Американцам же остается довольствоваться лишь изобретением второго варианта названия смокинга – «токсидо».
На заметку современным франтам
Сегодня смокинг заслужил всеобщее признание и прочно обосновался в мужском гардеробе. В каком виде дошел до нас столько раз перенесший преобразования костюм и какое место он занимает в современной мужской вечерней одежде?

Пиджак традиционного смокинга так и остался сильно открытым на груди и с длинными, обшитыми черным шелком лацканами. Но сегодня он может быть и однобортным, и двубортным, с английским воротником или воротником-шалькой, на двух, четырех или шести пуговицах. Дополняют наряд неизменная черная шелковая бабочка и специальный шелковый пояс того же цвета.

В принципе, к смокингу подходит любая белая сорочка, у которой пуговицы (непременно перламутровые) закрыты планкой. Тем не менее воротник для галстука-бабочки и французские манжеты с петлями для запонок тоже не будут такими уж бесполезными деталями. К смокингу полагаются длинные черные шелковые носки и черные туфли на шнурках (ни в коем случае не лаковые – такая обувь положена к фраку!).

Теперь встречаются не только черные смокинги, но и темно-синие, и даже фиолетовые. Но цветные смо-кинги на официальные приемы надевать не рекомендуется. Белый смокинг допустим только в жарком климате и на торжественных приемах на открытом воздухе. На остальных мероприятиях это будет считаться дурным тоном.

Смокинг – это не обычная праздничная одежда. Его надевают, только если на пригласительном билете отмечено: black tie или cravat noir. Тогда вам лучше последовать указанной рекомендации и одеться соответствующе. Высший свет, как и много веков назад, не поощряет неуважительного отношения к традициям.

Если вы не завсегдатай торжественных приемов и в вашем гардеробе нет смокинга, не отчаивайтесь. Совершенно не обязательно тратить на его приобретение внушительную сумму (от 1000 до 3000 у. е. в зависимости от эксклюзивности модели). Смокинг можно взять напрокат – это обойдется значительно дешевле.

К счастью, современным мужчинам предлагаются различные варианты вечерней одежды. Например, аналогом смокинга считается обеденный пиджак (dinner jacket) – так англичане называют одежду, которую принято надевать после семи часов вечера. Dinner jacket может быть белым или цвета айвори. Правда, для официальных случаев подходит только темный костюм, если, конечно, прием не назначен на более ранние часы – до 17.00.

Так же, как и смокинг, обеденный пиджак (любого цвета) принято носить с черными брюками. Но определить, одет мужчина в смокинг или на нем черный костюм, достаточно просто. Нужно помнить: классические брюки отличаются от смокинга тем, что у смокинга обязательны лампасы, т. е. по бокам имеется широкая черная полоска из шелка (им же обшиты лацканы пиджака).

Правда, в современной мужской моде появляются новые тенденции. Например, со смокингом модно носить брюки без лампасов. В 2000–2001 годах все дома мужской моды остановили свой выбор на однобортном смокинге с воротником-шалькой. А традиционный кушак все чаще заменяется мэтрами моды на жилет.

Одним словом, если раньше об-щество диктовало нормы, то сегодня оно не столько предписывает, сколько позволяет каждому самовыражаться. Так что экспериментируйте на здоровье, но не забывайте: у смокинга есть две детали, которые остаются неизменными во все времена, – блестящие лацканы и непревзойденная элегантность. Не случайно его придумал известный денди. Вспомним один из принципов дендизма: «Одевайтесь так, чтобы говорили не «Как он хорошо одет!», а «Какой джентльмен!».

ДРЕСС-КОД

ДРЕСС-КОД
Для делового человека светское общение — часть собственного пиара. Бывает — довольно обременительная, бывает — отрывающая от неотложных дел. Но необходимая. И тут, что называется, надо соответствовать окруже­нию, в первую очередь — внешне. Законы жанра оставляют мало простора для фантазии. Официальный дресс-код расписан буквально как шахмат­ная партия: Cb, A5, ultra-formal, semi-formal. .. Порой разобраться в простав­ленных на приглашениях аббревиату­рах не проще, чем выиграть матч у гроссмейстера.
White Tie, Ultra-formal (Cravate blanche — фр.) 
«Белый галстук» — самый парадный, формализованный до последней пуговицы мужской костюм. Как бы не изощрялись на подиумах Диоры и Дольче вместе с Габбанами, провозглашая все новые законы моды и стиля, официальный этикет находится в другой, не пересекающейся с подиумом галактике, нормы которой остаются неприкосновенными еще с позапрошлого века. Торжество для избранных обязывает надеть фрак. К фраку прилагаются белый шелковый и непременно по­вязанный вручную галстук-бабочка и белый жилет (черный жилет и бабочку оставьте музыкантам и метрдотелям). Манишке белой фрачной рубашки следует быть накрахмаленой и хрустеть, как свежеотпечатанная ассигнация, а отложным «французским» манжетам скромно поблескивать бриллиантами.
Категоричное «нет» следует сказать бижутерии и запонкам с поддельными камнями — им на батистовой сорочке не место. Под запретом туфли матовой кожи — только благородный лак, и рубашка с отложным воротником — под бабочку ложится исключительно стойка с загнутыми уголками. И никаких наручных часов — хотя дозволен брегет в жилетном кармане. Вы же не хотите смять безупречные манжеты сорочки!
Среда Обитания. Самый торжественный дресс-код стоит на немногочисленных приглашениях, от которых нельзя отказаться. Вечерний прием у президента, бал у Ее Величества, вручение Нобелевской премии... Специалисты по этикету объявили White Tie «уходящей натурой» — даже завсегдатаям светской хроники сегодня вряд ли представится возможность пощеголять во фраке больше одного раза в жизни. Если, конечно, не брать в расчет распорядителей Нобелевского комитета и личных друзей принца Уэльского. Последние бастионы фрака — страны с сильными аристократическими традициями: в Англии, Швеции, Норвегии, Франции, Австрии фрачные фалды «осеняют» лю­бой значимый дипломатический или дворцовый прием. В России же фрак практически не встречается даже на приемах от имени президента. В ка­честве формального дресс-кода обыч­но признается смокинг.
Работа над ошибками. Пытать­ся составить по собственному разумению фрачное трио — собственно фрак, брюки и сорочку — дело безнадежное. Форма White Tie — верх сложности: сия наука прописывает с точностью до миллиметра длину фалд, число пуговиц на жилете, фасон брюк (не дай бог добавить к фраку брюки с манжетами!) и ширину закрывающей пуговицы планки на фрачной маниш­ке. Впрочем, штудировать этот кодекс и не к чему — как правило, устроители приемов высшего класса сами заботятся о том, чтобы их гости выглядели достойно и, так сказать, единообразно. В ателье Британского Королевского Двора (Royal Tailoring), вот уже больше века располагающемся на знаменитой портновской улице Севил-роу, работа­ют 15 фрачных дел мастеров, чьими стараниями «обшиваются» все при­глашенные на королевские приемы. Если же на пошивку фрака времени нет (дело это неспешное, занимает неделю-полторы) — не беда, в закромах ателье хранятся более 1800 фраков (!) со всеми положенными приложениями — от брюк до бабочки. В сосед­нем магазинчике можно прикупить к комплекту лаковые туфли — опять же под чутким руководством обувщиков Ее Величества.
 Black Tie, Tuxedo, Formal (Cravate noire - фр.)
Формулировка tuxedo однозначно заявляет, что обозначенный на приглаше­нии дресс-код подразумевает смокинг. А вот чаще встречающееся обозначение «черный галстук» только вводит в заблуждение — во-первых, классический смокинг требует не галстук, а бабочку. Во-вторых, настоящая, ручной работы бабочка крайне редко бывает абсолютно черной — недаром британцы категорично заявляют, что джентльмен может носить чисто черный галстук только в одном случае: если он сотрудник ритуальных служб.
Как показывает практика, среди представителей сильного пола нет полной ясности и в основном вопросе — чем, собственно, фрак отличается от смокинга. Определимся раз и навсег­да: фрак — тот, что с фалдами сзади и укороченными бортами спереди, смокинг — тот, что с атласными отворотами и более глубоким, чем у пиджака, вырезом на груди. Причем во многих случаях в парадно-выходном костюме главное — не перестараться: например, если вы явитесь на американскую свадьбу во фраке, вас в лучшем случае примут за приглашенного родственника-раввина, в худшем — за официанта. Ну, не признают американцы фрак, что поделаешь.
Итак, приметы Black Tie — смокинг, темная бабочка, белая крахмальная сорочка (в отличии от «фрачного» варианта — без защипов и оборок, с более низкой стойкой) и черные туфли «оксфорд» — тонкой кожи, со шнурками, аккуратным закругленным носом и минимумом декора. Особо пристального внимания заслуживает деталь, которая располагается между пиджаком и туфлями — брюки. В дополнение к смокингу брюки обязаны иметь атласные лампасы (полосы) на боках, а вот шлевки под ремень исключаются категорически. Под смокинг носят исключительно пояс-кушак, которым опоясывают талию (отсутствие последней от ношения кушака не освобождает). Да, и еще — пояс для смокинга всегда застрочен складками вверх, это такой парадный заменитель карманов — раньше меж­ду складками вкладывали театраль­ные билеты, сегодня там вполне хва­тит места и для кредитной карточки, и для IPod-a.
Категоричное «нет» объявляется барсеткам, ремням и подтяжкам. Не приветствуются прически а-ля натюрель — непослушные волосы должны быть приглажены гелем, а длинные — хотя бы собраны в хвост. Абсолютно исключены лаковые туфли, они — прерогатива фрака. Если вдуматься, вполне логично: атласные лацканы, атласные лампасы, да еще и лаковые туфли — не слишком ли много блеска?
Среда Обитания. Смокинг — более универсальная светская униформа, чем фрак. Предусматривается на всех вечерних мероприятиях на высшем уровне в тех странах, где фрак никогда не был в ходу или успел стать музейным ра­ритетом (США, Германия, Япония, за редким исключением — Россия). К числу специальных оказий можно отнести также частный или корпоративный рождественский прием (особенно в солидных западных компаниях), свадьбу, благотворительный бал. Без смокинга не пустят в партер на премьере в Ла-Скала и на церемонию открытия Каннского фестиваля.
Работа над Ошибками. Весь «ан­самбль» Black Tie лучше подбирать в специализирующемся на вечерней моде бутике — иначе велика вероятность упустить какую-нибудь второстепенную деталь: по закону подлости именно она окажется решающей при прохождении фейс-контроля. Пример из жизни — весьма уважаемого российского тележурналиста не пустили на вручение Пальмовой ветви только потому, что перламутровые пуговицы его сорочки, одетой под смокинг, не были прикрыты тканевой «планкой». Конечно, случай исключительный — вряд ли ваш деловой партнер, устро­ивший прием в вашу честь, вас же на него и не пустит только из-за мелких погрешностей в парадном костюме. Но отметит он эти погрешности непременно — а ведь первое впечатление нельзя создать дважды.
 
Semi-formal, Black Tie Optional, Black Tie Invited
Знатоки этикета уверены, что это — самый каверзный вариант вечерней амуниции. Что значит, «черный галстук приветствуется»? То есть отсутствие смокин­га не поощряется? На самом деле ключ к выбору правильной экипировки — формулировка semi-formal. Дресс-код «при­ближенный к формальному» означа­ет облегченный вариант смокинга или торжественный вариант пиджака. Пафос смокинга снижается за счет деталей: вместо кушака — жилет (цвета бордо или пьяной вишни, ни в коем случае не чер­ный), вместо бабочки — цветной шелко­вый галстук-пластрон (но без впадения в клоунаду) или яркий контрастный платок, выглядывающий из нагрудного кар­мана. Вполне допустим строгий дорогой костюм серо-черно-синих тонов в сочетании с однотонной рубашкой и подходящим галстуком. Беспроигрышный вариант — так называемый спенсер, классический пиджак, но с заимствованными у смокинга атласными лацканами. В отличие от смокинга спенсер можно носить в течение всего дня и дополнять как бабочкой, так и благородным галстуком.
Категоричное «нет» следует сказать клетке-полоске в расцветке костюма. Рисунок на галстуке или платке не должен включать больше трех цветов — таков закон бонтона.
Среда обитания. Корпоративныйбанкет, семейное торжество с большим количеством гостей, званый ужин в пафосном ресторане.
Работа над ошибками. Современная интерпретация «приближенного к формальному» стиля напрочь отрицает всевозможные головные уборы и перчатки — если, конечно, вы не приглашены на вечеринку, стилизованную под фильм-нуар. Также вечерний светский этикет исключает коричневые и зеленые пиджаки — может, и к лучшему: при искусственном освещении их фон не слишком выигрышен даже для безупречного цвета лица. То же касается рубашек вышеуказанных оттенков, равно как и черных — вряд ли остальные гости готовы отзы­ваться на обращение «партагейноссе». 
Cocktail, Cocktail Attire, Creative Black Tie
Наконец-то сильному полу открывается простор для фантазии — на коктейльных вечеринках нет непререкаемых правил в одежде — предпочесть пиджак, спенсер с запонками или на пуговицах, с жилетом или без оного — дело только вашего комфорта и вкуса. Не исключены также шарфы в духе Никиты Михалкова и шейные платки в духе Тонино Гуэра. Костюм теряет чопорную деловитость: сорочки акварельных расцветок — розоватые, голубые, нежно-кремовые — только приветствуются, особенно, если тот же цвет повторяется в рисунке галстука. Вполне допустимо сменить официальные «оксфорды» на более удобные мокасины или легкие  туфли  «дерби» с  перфорацией. Обувь перестает быть тотально черной — к синему или бежевому пиджаку носят исключительно коричневые туфли.
Категоричное «нет» говорим всему зеленому и коричневым пиджакам — это ограничение остается в силе. Замше, коже и твиду вход на коктейли также запрещен. Дурной тон одевать «сепараты», а попросту говоря, брюки и пиджак от разных комплектов. То же ка­сается рубашки с коротким рукавом — если вы, конечно, не носите поднос в руках и значок со своим именем на груди. Тогда у вас просто нет выбора.
Среда Обитания. Все моменты свет­ского общения, подпадающие под опре­деление «коктейль» или «фуршет» и под­разумевающие свободное передвижение гостей по залу. Но даже если для каждого гостя определено место за столом — до семи вечера в светском этикете бал пра­вит именно «коктейльный» дресс-код.
Работа над ошибками. Цвет спен­сера или пиджака определяет время суток — после пяти часов вечера (на приглашении обычно стоит специальный код А5 — after five) предпочтительны темные цвета — черный, синий или темно-серый. Для утренних мероприятий следует выбрать более светлую гамму; помните, спенсер бывает не только черным, но и оттенка «айвори» (слоновая кость), а также темно-сливовым и бордовым. Неформальную «коктейльную» нотку пиджаку может добавить рисунок — клетка или полоска, едва заметная и без вкрап­ления белой нити. Тест пиджака на пригодность — с расстояния пяти шагов рисунок ткани должен зрительно сливаться в один сплошной тон. Чем официальнее окружающая обстановка — тем строже цветовое решение и незаметнее рисунок. Недаром в США времен Великой депрессии ходил анекдот-загадка: «Как отличить финансиста от мафиози? — По цвету полосок на костюме: если у финансиста они приглушенно серые, то у мафиози вызывающе белые». 
Casual
Сегодня этим жужжащим словом «кэжуэл» принято называть все, что угодно, с претензией на «свободный стиль» — от драного денима до литературных опусов рублевских домохозяек. На самом деле в смысле дресс-кода кэжуэл — вполне устоявшийся жанр, с определенными требованиями и четкой внутренней градацией.
Be (Business casual), Btr (Business Traditional), Undress — за всеми этими хитрыми аббревиатурами скрывается не что иное, как обычный деловой костюм на каждый день. «Собирается» он по всем законом офисного дресс-кода — безупречный силуэт пиджака из натуральной шерсти, сорочка из чистого хлопка. Галстук закреплен булавкой или зажимом — точно на уровне третьей пуговицы рубашки. С линейкой к вам, конечно, подходить никто не будет, но малейшей диссонанс легко заметить даже «на глазок». Костюм может быть любого темного цвета, исключая черный. Согласно правилам делового этикета, днем черный костюм можно надевать лишь в трех случаях: в день получения диплома, на свадьбу и на похороны. Ткань обязательно должна иметь оттенок — синий, зеленый, серый. В этом году хитом номер один в Европе был темно-синий костюм в полоску и галстук из той же ткани. Вполне уместен и пиджак с некомплектными брюками. Единственное требование — брюки должны быть темнее.
Категоричное «нет» скажем три­котажным джемперам, футболкам водолазкам и рубашкам-поло. А также синтетике. Прения здесь неуместны — пусть преют те, кто неосмотрительно приобрел сорочку или пиджак из искусственных волокон.
Среда Обитания. Стандартная унифор­ма для официальных переговоров и дневных обедов с деловыми партнерами.
Работа над ошибками. Стоит учесть, что в элите западного делового мира в отношении костюма сложилась определенная «знаковая» система. В среде известных политиков и крупных чиновников принято носить английские однотонные костюмы спокойной сине-серой гаммы. Финан­систы и банкиры предпочитают костюмы в легкую полоску, более облегающего «итальянского» силуэта. А представители менее консервативных профессий — адвокаты, врачи — охотно эксперименти­руют с «рубчиком» и «елочкой».
 А5с (After five casual), Informal, Dressy Casual, Smart Casual. Свободная форма одежды, пропечатанная на стильном приглашении — не повод расслабиться и отнестись к собственно­му имиджу спустя рукава поношенного свитера. В данном случае кэжуэл — не синоним «повседневного» или «домашнего», а антипод «формального». А значит, стоит сменить офисную двойку, но не на удобные старые джинсы, а в пользу остромодных дизайнерских вещей, желательно — из свежих коллекций.
Среда Обитания. Всевозможные вечеринки с налетом богемности и намеком на принадлежность присутствующих к «миру искусства» — кинопремьеры, открытие выставок модных художников, after-party после модных показов, закрытые клубные вечеринки.
Категоричное «нет» следует сказать всему блестящему, синтетическому, проклепанному и одежде из лаковой кожи. Деловому человеку они не прибавят респектабельности, невзирая на самое неформальное окружение, разве что добавят веса — в самом прямом смысле слова.
Работа над ошибками. Что бы не ве­щали глянцевые журналы, мужчина со вкусом никогда не наденет джинсы вместе с запонками, костюм с сапогами и пиджак на голое тело (если только в его отеле не начался пожар).

Отличительные особенности деловой сорочки

ДЕЛОВАЯ СОРОЧКА

Деловой стиль характеризуется строгим классическим фасоном и гаммой цветов, преимущественно пастельных тонов.

Деловые сорочки всегда носят под пиджак. Распространенная деловая летняя униформа, состоящая из брюк и рубашки с галстуком, для современного делового человека недопустима. Это можно себе позволить лишь наедине с самим собой. В деловой рубашке с длинными рукавами с галстуком без пиджака можно появляться только перед своими сотрудниками, да и то мельком.

Самое дорогое в сорочках – ткань. Наилучший выбор – 100% хлопок. Выбор ткани рубашки может улучшить или ухудшить вид костюма. Самые лучшие рубашки изготавливаются из длинноволокнистого хлопка.
Более тонкая фактура материала достигается за счет особого состава ткани -соединения хлопковой и шелковой волокон с добавлением искусственного волокна - вискозы. Такая ткань необыкновенно удобна в глажке и выглядит всегда идеально отутюженной.

Фактура также играет важную роль во внешнем виде рубашки. Полоска «рубчик» не шире 1 см и жаккардовое переплетение в виде мелкого геометрического орнамента создают своеобразный перелив ткани.

Для деловой рубашки очень важен цвет, оттеняющий кожу лица. Цвет может придать прекрасный тон коже лица. Все светлые цвета прекрасно подходят для бизнес-рубашек.

Выбор цвета зависит от некоторых причин: от того или иного цветотипа человека, от желаемого имиджа.

Цвет рубашки также является и фоном для галстука:

• обычный фон - нейтральные и светлые цвета;
• фон, отражающий социальный статус и положение в обществе. Это чисто английский подход.

В социальном сознании лондонца человек высшего класса сообщает о своем членстве в клубе, школе через свой галстук. А так как эти галстуки довольно стандартны, их необходимо было акцентировать при помощи более строгой шаблонной рубашки. В этом случае галстук, рубашка и карманы на пиджаке - взаимодействующие детали.

Цвет рубашки акцентируется другим цветом воротника (белым).

В Англии существует тенденция носить отличные от общего фона рубашки воротники в отличие от остальной Европы и Америки. Отсюда - традиционные английские белые воротники и манжеты на фоне пастельных цветов.

Цвет рубашки в гардеробе №1 – белый.
Белая рубашка с длинными рукавами создает ощущение свежести, чистоты, авторитарности и консервативности, она великолепно сочетается с другими частями одежды.

Под №2 – бледно-голубая и светло-бежевая рубашки.
Эти цвета хорошо оттеняют костюм и галстук, создают менее официальную атмосферу. Голубая рубашка создает более консервативное впечатление. Бежевая (или желтоватая) рубашка создает консервативное, классическое, элегантное впечатление, но создает более расслабленный имидж.

Под №3 – сорочки в неяркую тонкую полоску или слабо выраженную, едва заметную мелкую клетку (обязательно пастельных тонов, преимущественно белой, голубой и бежевой гаммы).

Светло-розовые рубашки в настоящее время также являются одновременно классическими и современными.

Остальные светлые цвета не создают высокого консервативного впечатления и трудно сочетаются с предметами гардероба. Их используют в особых деловых ситуациях, где не надо проявлять высокий консерватизм. Это также зависит от сферы деятельности. Эти цвета рекомендуется использовать в стиле casual.

Рисунки на деловых сорочках 

Чем меньше рисунка в тканях деловых рубашек, тем рубашка консервативнее.
Однотонные рубашки - авторитарны и консервативны.
Рубашки в тонкую полоску консервативны, это классика. Предпочтительней узкая полоска одного цвета на белом фоне. Полоски ровные и длинные. Чем темнее полоска и светлее рубашка, тем консервативнее она выглядит.

«Деловая клетка» – менее консервативная, чем полоска. Также является классикой.


Крой деловых рубашек

Силуэт деловых рубашек, как правило, слегка приталенный с чуть зауженной проймой для удобства ношения рубашек под пиджаком.

Выбор силуэта также зависит от фигуры мужчины. Если фигура имеет широкие плечи и зауженные бедра, то рубашка рекомендуется приталенная.

Если плечи и бедра сбалансированы, то силуэт полуприлегающий.

Если фигура расслабленная (живот, покатые плечи, бедра шире плеч), то силуэт рубашки прямой.
Пуговицы на деловых рубашках простые, одноцветные, обычно белые. Имеется плоский карман на левой стороне.

По своей форме современная мужская рубашка почти не изменилась с конца Первой мировой войны. Единственный элемент, который прибавился, - нагрудный карман. Он появился, когда из моды вышел костюм-тройка с жилетом. Однако в классических рубашках нагрудный карман отсутствует и сегодня, особенно у дорогих. На дешевых рубашках мы часто увидим 2 кармана, они простые, без клапанов или пуговиц.

Спинка на кокетке. На рубашках, сделанных на заказ, кокетка имеет серединный шов, чтобы можно было легко откорректировать асимметрию плеч, линию осанки.

Рукава должны доходить до начала фаланги большого пальца. Свободная область проймы.
В деловых рубашках не должно быть погон, декоративной отделки, нашивок или вышивок другого цвета.

Рукава заканчиваются манжетами. Особенно критично относитесь к длине манжет.
Пуговицы на манжетах делают рубашку более изящной и должны застегиваться на планке.
Французские манжеты. Они застегиваются запонками, что делает рубашку более официальной.

Воротник

Форма воротника задает стиль рубашке и вместе с костюмом создает общий ансамбль для разных случаев жизни.
Форма воротничка и его размер должны быть пропорциональны лицу и шее. И, конечно, воротник должен хорошо сидеть, должен быть хорошо отглажен. Внешние края рубашки должны прикрываться лацканами пиджака.

Стили воротников

Существует 5 базовых форм воротников:

• стандартный;
• «баттн даун» (с двумя пуговицами);
• пин-воротник на заколке;
• расставленный;
• округлый

Но в настоящее время в деловом гардеробе используются только 2 первых вида воротников.

Аксессуары для мужских рубашек

Стильный облик определяется не только одеждой. Именно второстепенные детали, аксессуары делают внешний вид более утонченным, а иногда они способны привнести в него неповторимый индивидуальный и специфичный стиль. Именно такие небольшие, незначительные детали дают массу информации о своих владельцах. Тщательная забота о выборе одежды дает основание предполагать, что с такой же тщательностью осуществляется и подбор аксессуаров. Можно сравнить аксессуары с национальной кухней, которая сохраняет свои черты вопреки так называемой международной кухне.

Современный международный стиль в одежде оставляет очень мало возможностей для вариаций на национальную тему. Люди, знакомые с языком аксессуаров, не только создают более индивидуальный образ, но и способны извлекать больше информации из внешнего вида тех, с кем они сталкиваются в жизни.


Запонки 

Несмотря на свой маленький размер, запонки привносят очень многое в общий облик.

Правильно выбранные запонки в нужный момент могут сделать решающий акцент внешнему виду. А вот плохие запонки или даже хорошие, но не в надлежащей ситуации, могут испортить весь ансамбль.

Запонки носятся исключительно с рубашками с двойной манжетой и с белыми рубашками к вечернему костюму, которые не имеют двойной манжеты, но не имеют и пуговиц.

Для делового костюма запонки должны быть маленькими, консервативными, высокого качества, с зажимом сзади (ведь запонки видны с двух сторон).
Запонки могут внести еще один важный акцент при всем богатстве способов. В сочетании костюма, рубашки, галстука они выступают безусловным свидетельством вкуса. При выборе запонок необходимо продумать, будут ли в одной «команде» с ними еще какие-либо ювелирные изделия, и какие именно.

Базовый гардероб рубашек

Количество рубашек, необходимое для каждого костюма, зависит от того, как часто приходится носить костюм. Оптимальный минимум для одного костюма - 3 рубашки и 2 галстука.

Поскольку обычный базовый гардероб костюмов имеет комбинацию, как правило, серых, синих, коричневых цветов, то рекомендуется следующий набор рубашек для наилучшего сочетания:

• 4 нарядные белые однотонные рубашки;

• 2 однотонные белые рубашки из оксфордской ткани с воротником на пуговицах;

• 2 рубашки в рельефную темно-синюю полоску на белом фоне;

• 3 голубые однотонные рубашки;

• 2 голубые рубашки из ткани «тон-в-тон»;

• 2 голубые рубашки из оксфордской ткани с воротником на пуговицах;

• 2 рубашки в узкую светлую полоску на белом фоне;

• 1 однотонная бледно-желтая рубашка;

• 2 нежные однотонные рубашки пастельных тонов с контрастным воротником и манжетами;

• 6 других рубашек любого дизайна в соответствии с индивидуальным вкусом, но в рамках требований для деловых рубашек. 

среда, 15 декабря 2010 г.

Мужчина в цвете: руководство пользователя


С самого детского сада цвет одежды, по сути, становится «вторичным половым признаком». Носить яркие платья и блестящие туфельки полагается только девочкам: более непоседливых мальчиков же, словно сговорившись, одевают в «немаркое». Дальше – больше. И к началу самостоятельной жизни среднестатистический юноша твердо усваивает, что цветовая палитра его гардероба ограничивается черным, серым, синим и коричневым. Поэтому если мужчина вдруг надевает ярко-красный свитер, то мгновенно выделяется из толпы. Тем временем в мужской моде все уже давно обстоит иначе: цвет много сезонов подряд царствует на подиумах. Остается только разобраться, как именно включать его в повседневный гардероб, особенно если вы не звезда шоу-бизнеса и не представитель богемы. 

Правило первое: используйте яркие цвета в аксессуарах. 

Цвет лучше использовать для того, чтобы подчеркнуть ваш образ. Яркие аксессуары - превосходный путь отразить ваше отличное настроение. Например, один лишь ремень сочного оттенка способен полностью преобразить даже самый строгий образ. Ярко-синий, зеленый и красный ремень – оптимальный выбор для представителей сильного пола, которые с осторожностью относятся к ярким оттенкам. Подобный аксессуар отлично впишется в дневной гардероб, особенно в сочетании с джинсами и белой рубашкой. А вечером цветной ремень модно надеть даже с классическим черным костюмом: клубный вид вам обеспечен!

Правило второе: надевайте лишь одну яркую вещь.
Одна яркая вещь, несомненно, привлечет к вам внимание окружающих.


Две сделают вас похожим на клоуна. Особенно если речь идет не об аксессуаре, а об основной вещи. Например, тренчкот цвета лесной зелени лучше сочетать с нейтральными брюками, скажем, в коричневой гамме. В данном случае и крой вещей лучше выбирать классический: сложные вещи уже будут обязывать. 

Правило третье: учитывайте ваш природный цветовой тип.

Чем темнее ваша кожа, тем более яркие оттенки в одежде вы можете себе позволить. Среди пастельных оттенков, конечно, вы также сможете выбрать свой, но в большинстве случаев на фоне смуглой или загорелой кожи они могут казаться выцветшими. А более приглушенные (но не блеклые!) тона подойдут обладателям светлой кожи. 

Правило четвертое: не экономьте на ярких вещах.

Говорили ли вам родители, что одежду цвета фуксии носить не стоит? Если да, то они были не правы. Подобная вещь может занять достойное место в гардеробе любого мужчины, но при условии, что она а) исключительного качества; б) солидной марки. Чем ярче цвет, тем лучше должен быть материал и исполнение. В противном случае действует правило: ярко-розовая сорочка за $10 обязательно будет выглядеть так, будто она стоит не больше $2.

Правило пятое: используйте принцип многослойности.

Если вам все-таки кажется, что пронзительно-яркая рубашка – это слишком, наденьте поверх нее тонкий свитер нейтрального оттенка. Яркий акцент в вашем гардеробе присутствовать будет, но в гораздо меньшей концентрации. Данный прием можно использовать даже летом, надев поверх тонкой водолазки вибрирующего оттенка белую майку-поло. 

Правило шестое: используйте близкие тона. 

Если вам все-таки хочется надеть несколько цветных вещей одновременно, следуйте простому правилу: оттенки должны быть «из одной семьи». Например, яркий цвет галстука может перекликаться с принтами того же тона на рубашке.

12 главных ошибок индивидуального стиля





При создании собственного стиля мы концентрируем все свое внимание на том, что и как нужно носить, что вошло в моду и что с чем сочетать. Но в погоне за трендами мы порой пропускаем элементарные вещи, которых делать не стоит. Ведь одна-единственная ошибка способна свести на нет все ваши старания выглядеть эффектно.

1. Слишком много цвета.
Слишком много цветов в вашем облике, безусловно, привлекут внимание. Но совсем не то внимание, которого вы ждете. Для каждого образа ограничьтесь тремя основными цветами, при этом выбирайте относительно простые вещи. Разобраться с цветовой сочетаемостью можно с помощью так называемого колеса цвета. Противоположные цвета отлично дополняют друг друга (синий, оранжевый), но стоит дозировать их количество. Что же касается оттенков, расположенных рядом (красный, розовый), далеко не всегда их параллельное использование может оказаться удачным.

2. Слишком много рисунков.
В данном случае, как и с цветами, разумно остановиться на количестве трех. Причем и это – уже много. Гораздо проще сочетать одну модель с рисунком с однотонными вещами.

3. Слишком много тканей.
У каждой ткани существует определенный «класс». Так, шелк считается более официальным материалом, нежели деним, в то время как лен – более демократичной тканью. Кожа, как правило, смотрится более «мужественно», нежели твид. Поэтому ткани важно сочетать, учитывая не только их фактуру и цветовую гамму, но и «класс».
Кроме того, важно разграничить зимний и летний гардероб: как ни странно, многие мужчины могут продолжать носить в теплую погоду костюм из плотной и тяжелой ткани. 

4. Пятна.
Прежде чем загрузить вещь в стиральную машину, проинспектируйте ее на наличие пятен. Они могут остаться и после стирки, и, согласитесь, нет ничего ужаснее, чем разводы даже на самой безупречно выстиранной вещи.

5. Одежда не по сезону. 
Казалось бы, с этим пунктом не должно возникать проблем. Однако на практике вещи для другого времени года надеваются просто случайно. Повесьте зимние и летние вещи отдельно, лучше в разных шкафах, тогда у вас не возникнет соблазна надеть льняную рубаху под плотный пиджак. 

6. Слишком длинные/короткие штаны.
Всегда тщательно примеряйте брюки или джинсы перед покупкой, поскольку неверно подобранная длина может загубить даже самую эффектную модель.
Помните следующее правило: штаны цвета хаки и костюмные брюки должны заканчиваться на уровне верхней части каблука. Джинсы могут быть чуть длиннее, даже прикрывать каблук. Несколько лишних сантиметров – это уже слишком. Не стоит выбирать и меньшую длину: в противном случае ваши ноги будут казаться короче. При ходьбе не должно быть видно носков, а когда вы сидите, из-под штанины позволительно виднеться лишь нескольким сантиметрам носка. 

7. Слишком высокая линия талии.
Если у вас от природы короткий торс и длинные ноги, носите штаны с заниженной линией талии, выбирая модели не с боковыми, а с передними карманами. Правда, такая модель эффектно смотрится только на обладателях идеального пресса – но разве вы еще не являетесь таковым?

8. Неверная длина футболки.
Если футболка слишком длинная, вам никогда не удастся аккуратно заправить ее в брюки. Поэтому любой «верх» должен заканчиваться на уровне середины ширинки. Короче тоже нельзя: в противном случае при каждом нагибании вы будете обнажать спину. Постарайтесь найти брэнд, фасоны которого подходят вам больше всего, даже если на поиски уйдет много времени. 

9. «Перегруженный верх». 
Яркие цвета, бросающиеся в глаза рисунки, провокационные надписи и известные логотипы – все это, конечно, здорово. Но в определенных ситуациях. В большинстве же случаев однотонные футболки сдержанных оттенков дадут больший простор для сочетаемости и застрахуют вас от дополнительных ошибок. 

10. Неглаженные вещи. 
Правила аккуратности никто и никогда не отменял, а одно из них гласит: утюг и гладильная доска – главные друзья опрятного вида. Нет, мы не собираемся намекать мужчинам на то, что далеко не всегда их сорочки идеально выглажены. Просто хотим обратить внимание на то, что не стоит забывать о деталях. Непроглаженная ткань между пуговицами выглядит ну очень неэстетично. К концу дня вещь также может изрядно помяться, особенно эта проблема актуальна в поездках. В крайнем случае можно слегка смочить складки, разгладить их пальцами и высушить феном, если он окажется под рукой

11. Плохо повязанный галстук.
Как показывает практика, искусство завязывания галстука вполне оправдывает свой статус: овладеть этим мастерством можно только после определенной тренировки. Не стоит забывать и о длине этого аксессуара: в классическом варианте конец галстука должен касаться застежки на ремне. 

12. Носки плюс сандалии. 
Эта ошибка – из ряда самых ужасающих. Купили открытую обувь – забудьте о носках вообще! Если все-таки вы не можете обойтись без этой детали гардероба, а обувь хочется носить легкую, отдайте предпочтение укороченным носкам, кроссовкам с перфорациями и мокасинам из тонкой кожи.

Деловые галстуки





Классические деловые галстуки не предполагают оригинальности: этого от них не требуется. Рисунки в них просты и незамысловаты. Для бизнесменов, равно как и для политиков, первостепенное значение имеет качество.

Наиболее распространенный вид ткани, используемый круглый год для деловых галстуков, - это чистый шелк. Смесь шерсти и шелка и просто шерсть используются для галстуков, которые носят в холодную погоду. Синтетика не подходит никогда, галстук из такой ткани никогда не завяжется таким узлом, как из натуральных тканей.
Галстук подбирается к рубашке и костюму, с которым вы намерены его носить.

Приобретая ваши лучшие галстуки, обращайте внимание на:
1. качество и модные тенденции;
2. цвет;
3. рисунок;
4. ткань;
5. ширину;
6. длину.

Рисунки в галстуках 

1. Мелкий горох - элегантный, авторитетный и официальный для деловых ситуаций. Чем меньше и светлее горох, темнее цвет галстука, тем он авторитетнее. Этот рисунок наравне с однотонным широко используется с наиболее консервативными костюмами.

2. Фуляр - очень распространен в сочетании как с консервативными деловыми костюмами. Рисунок с регулярно повторяющимися символами на фоне однотонной ткани.

3. Диагональная полоска создает деловой спокойный вид. Прекрасно используется в любой обстановке.

4. Пейсли или турецкий огурец - рисунок, напоминающий каплеобразную жемчужину - элегантный, прекрасно сочетаются со всем ансамблем. При крупном рисунке создается особый модный образ.

5. Клетка обычно используется в непринужденной, неделовой обстановке, прекрасно сочетается с фланелевыми костюмами, спортивными пиджаками, кардиганами.

6. Клубный орнамент - имеет регулярный рисунок клубного мотива (геральдика, животные, спорт). Рисунок должен быть маленьким, если же рисунок большой, яркий, то галстук не является клубным.

7. Геометрия - включает все геометрические рисунки, создает более модный и расслабленный имидж.

Подбор галстука к пиджаку и рубашке 

Выбирая галстук, лучше всего примерять его непосредственно с костюмом, с которым вы будете его носить. Выбор галстука к общему ансамблю зависит от:

∙ стиля костюма или пиджака;
∙ степени официальности или непринужденности обстановки;
∙ от времени года;
∙ возраста;
∙ уровня занимаемой должности;
∙ профессии. Выбор цвета и рисунка галстука также зависит от цвета и рисунка пиджака и рубашки.

Узлы

Крупным мужчинам с широким лицом и толстой шеей рекомендуются широкие узлы («виндзор», кембриджский).

Худым мужчинам рекомендуется выбирать тонкие и аккуратные узлы (простой, «полувиндзор»).

Размер узла также диктует мода. Последняя тенденция – не крупные узлы. Узел галстука имеет форму и стиль. Для того чтобы принять решение, какой узел завязать, прежде всего, надо обратить внимание на тяжесть ткани, ширину галстука, длину галстука, форму воротника рубашки.

Существуют 3 стандартных вида узлов, выбор каждого зависит от выбора стиля и ситуации.
Узлы имеют следующие формы:

∙ Узкий (free style, new classic, шелби, диагональный).
∙ Средний (крестообразный, простой, полувиндзор, двойной).
∙ Широкий (виндзор, двойной).
∙ Треугольный.
∙ Длинный.
∙ Асимметричный (простой, двойной, полувиндзор, косой, крестообразный, диагональный).
∙ Симметричный (виндзор, шелби, free style, new classic).

Галстучный узел всегда считается неудавшимся, если он не гармонирует с воротом рубашки: узел не должен быть чересчур большой по сравнению с воротником, но не должен и теряться между краями воротника. Ни в коем случае узел не должен закрываться уголками воротничка, как и та часть галстука, которая лежит под воротником.

понедельник, 6 декабря 2010 г.

Zimmerli

История компании Zimmerli of Switzerland насчитывает 130 лет. Ее основательница - преподаватель по рукоделию из Аарбурга (Швейцария) Паулина Циммерли-Беэрлин (Pauline Zimmerli-Bauerlin). Она была одной из первых, кто привез в Швейцарию станок для производства трикотажа в 1871 году. Это позволило развернуть промышленное производство белья. Сейчас марка Zimmerli – мировой лидер по производству мужского и женского нижнего белья класса «люкс». 
В производстве используются только лучшие натуральные материалы, такие как хлопок, шерсть, шелк, кашемир и альпака, что по достоинству оценено самыми взыскательными клиентами Zimmerli. Основное преимущество марки – использование особого метода обработки волокон. Так, Zimmerli подвергает нити из превосходного длинноштапельного египетского хлопка сорта Мокка двойной мерсеризации, что заметно повышает износоустойчивость материала, а также делает ткань гладкой и блестящей. Мужские трусы выпускаются в нескольких видах: микро (узкий бок, который зрительно удлиняет бедро), мини (классическая модель с широкими боками), макси (короткие, облегающие шорты) и лонг (боксеры).

Cruciani

CRUCIANI

ИССЛЕДОВАНИЯ

Самый простой способ определить, насколько качественным (а, значит, оправданно дорогим) является кашемировый джемпер, - это взвесить его. С тем же количеством пряжи и нити, джемпер от Cruciani предлагает на 10% больше, чем другие компании. Чтобы избежать основного врага кашемира – катышков – на фабрике Cruciani используют особую обработку, заключающую в себе использование большего количества длинной и тонкой нити. Чем длиннее нить, тем лучше она скручена. Чем лучше она скручена, тем меньше она скатывается в комочки. Отсутствие катышков определяет качество, отличающее трикотаж мягкостью и нежностью, что делает вязаное изделие приятным в носке.
Cruciani не только выбирает лучший материал для трикотажа высшего качества, они отбирают самые длинные и тонкие волокна, осуществляет контроль (тест на скатывание и фотометрическое тестирование по цвету) пряжи еще до того, как начнется ее обработка. Каждый шаг важен и должен обеспечивать высочайший стандарт качества, чтобы достичь высочайшего уровня.
С тестирования начинается производство. После фазы вязания, одежда подвергается первой тщательной проверке по размеру, длине и деформации каждого компонента. Другая проверка проводится сразу после сборки изделия. Джемпер помещают на облегченный манекен для дальнейшего исследования, чтобы исключить дефекты и разрывы.
Безупречный джемпер отправляется на стирку. Этот этап производства на фирме Cruciani заставил отдел стирки изобрести более семи тысяч различных рецептов, применяемых для стирки изделий из разных видов волокон.
Одежда проходит финальный этап контроля размера и эластичности манжет рукава и швов, пришиваются пуговицы и ярлычок. Теперь одежда готова. Нужно только, чтобы кто-то ее надел.
  

МИР ПРЯЖИ

Лучшее абсолютно во всем - это образ жизни и философия компании.
Под этим девизом Cruciani предоставляет вместе с изделиями из чистого кашемира трикотаж из смеси кашемировой и шелковой нити: так называемый кашемир Красный Бриллиант.
Для одежды лучшего качества используют волокна длиной 42 миллиметра, тогда как кашемир Красный Бриллиант использует 50-мм волокна.
Это достигается за счет того, что вручную отбирается лучший монгольский кашемир, прежде чем коллекция попадет широкому числу потребителей.
Такое превосходство гарантируется наиболее авторитетной международной организацией. Дель Норске Веритас решило сертифицировать кашемир Красный Бриллиант за его тонкость и необыкновенно длинную нить.

СЕМЬЯ, РАТУЮЩАЯ ЗА КАЧЕСТВО

Качество – это философия фирмы, оно означает страсть к предпринимательству. Качество – это основа, которая питает и поддерживает рост. Качество означает поиск, извлечение лучшего из долговременного опыта, чтобы использовать его для создания нового.
В системе взглядов и понятий компании Cruciani, основанной Лукой Капраи, – это тонкая гармония и инновации традиций его семьи, семьи предпринимателей.
Его отец Арнальдо был руководителем процветающей текстильной группы на протяжении вот уже 50 лет, производя высококачественный и изящно-утонченный домашний текстиль совместно с дочерью Арианной.
Его старший брат Марко – владелец престижной винокурни, которая производит не раз завоевавшее награды вино Сагрантино в семейном поместье Валь Ди Мадджио, в Умбрии, местечке Монтефалько. Вино всемирно известно и завевало любовь потребителей.
В 1991 году Лука основал компанию Cruciani, отличающуюся использованием супертонкого кашемира и утонченного дизайна одежды. Это целая цепочка производства, начинающаяся с пряжи, далее подвергающейся скручиванию, прядению, окраске и вязанию, и все это сделано в Италии.
Вся продукция, от домашнего текстиля до одежды, разрабатывается и производится в Италии, с привлечением различных компаний, входящих в группу.
Это Ваш выбор, обеспеченный тщательным и бережным отношением ко всем этапам создания, начиная от сырья и заканчивая особым миром одежды от Cruciani.